Решетка для вентилятора (она же гриль) имеет кроме эстетического значения еще и функциональное (дабы не совали все подряд пальцы под лопасти работающего вентиля :-) ). Вещь полезная и красивая – так почему бы ее не сделать? Моддинг и подразумевает некоторые вещи делать своими руками...

С чего все началось: ко мне зашел как то Filll и говорит: типа есть в продаже фигурные решетки для вентиляторов как из металла, так и из плекса. Цена таких вещей обычно не радует. Кроме того, если у всех будут одинаковые грили – то где же индивидуальность? Так и родилась идея сделать гриль по собственному дизайну. Тем более расходы на материалы копеечные, а результат, господа, просто изумительный.

Статья написана в соавторстве, дабы порадовать постоянных читателей данного сайта скоростью ее публикации, к тому же грили делать мы начали одновременно. Ну и как обычно: авторы статьи не несут никакой ответственности за испорченное оборудование, использованные не по назначению материалы, производственные травмы и т.д. и т.п.

Инструменты:

• Гравер (он же дремель). Желательно низкооборотистый (примерно 1500 об/мин) гравер/мотор с цангами + точильный камень с маленьким диаметром (насадка такая);
  
• Чертежные принадлежности (при необходимости);
  
• Лобзик;
  
• Шило;
  
• Сверла;
  
• Надфили;
  
• Фреза;
  
• Наждачная бумага;
  
• Много времени и терпения;
  
• Руки – одна пара, желательно прямые;
  

Необходимые материалы:

• Оргстекло (он же плексиглас) толщиной 2мм.
  

Для начала, конечно, необходимо сделать эскиз.
Первый способ: сделать рисунок в CorelDraw и распечатать. Или на принтере или на плоттере, что предпочтительнее, т.к. плоттер точнее соблюдает размеры рисунка, нежели принтер. Затем вырезать то, что получилось – получится шаблон. Для удобства его лучше сделать на плотной бумаге или картоне.
Второй способ: вспоминаем уроки инженерной графики. И соответственно делаем эскиз своими ручками, используя чертежные инструменты (циркуль, линейку и т.д.). Конечно, перед тем как делать эскиз, нужно сделать все необходимые замеры вентилятора: внешний радиус, расстояние между центрами отверстий для болтов и т.д. После того как шаблон готов – берем маркер и обводим по контуру. Кому не нравится маркер - можно нацарапать шилом.


Теперь собственно перейдем к самому интересному. Нам надо будет выпилить форму по контуру. Сделать это можно лобзиком или гравером – на ваш выбор. Предупреждаю сразу: тонкое оргстекло - весьма непрочный материал, так что не переусердствуйте. Можно сразу же все обработать напильником, а где необходимо – надфилем и, конечно, пройтись мелкой шкуркой, т.к. обработанную вещь удобней держать в руке. К тому же можно будет сразу посмотреть, как это будет располагаться на вентиляторе.

Теперь, для того чтобы выточить внутренний рисунок - сверлим дырку и выпиливаем лобзиком все лишнее. Лично я выпиливал гравером, но тут есть некоторая сложность: чем выше обороты, тем больше шанс накосячить. Чтобы этого избежать, можно использовать специально сделанный низкооборотистый гравер с насадкой типа "фреза". Как его сделать – читайте в конце статьи. Лично я использовал гравер с гибким шлангом. Сам гравер закрепил на подвесе, т.к. это сглаживает вибрацию. Насадку взял для работы следующую.

Ширина ее 2 мм – соответственно вещи можно делать с большой точностью. Если честно, с ее помощью и высверливал первоначальное отверстие.

Теперь, когда внутренний узор вырезан грубо, начинаем выравнивать кромку, для чего пригодится низкооборотистый гравер/мотор с цанговым патроном + точильный камень с маленьким диаметром (хотя можно обойтись и без него). Пригодятся и надфили, и различные шкурки (наждачка).

Далее сделаем отверстия под крепежные болты. Для этого сначала наметим шилом, тонким сверлом или нагретой иглой центры отверстий. Затем просверлим дырку сверлом с меньшим, чем нужно, диаметром. А уж после этого – тем сверлом, которое равно диаметру отверстия под болты на самом вентиляторе.

Спросите – зачем столько изврата? На самом деле это необходимо для того, чтобы сделать ровные отверстия. Сверлить тоже лучше на небольших оборотах (подойдет низкооборотистый гравер/мотор либо дрель с плавной регулировкой оборотов). Когда все практически готово, берем мелкую шкурку и шлифуем гриль, дабы убрать царапины. И еще: не вздумайте стирать спиртом линии, нарисованные маркером, т.к. заготовка будет мгновенно испорчена – потрескается, как только спирт начнет испаряться. Кому нравится матовая поверхность – так и оставим, к тому же при подсветке будет определенный оптический эффект – рассеяние света. Но при желании можно отполировать гриль до полной прозрачности войлочной насадкой.

В заключение хотелось бы показать грили, сделанные вручную.

Автор работы: Archangel

Автор работы: Filll

Удачи в создании собственного проекта !!!


Такой аппарат сейчас можно купить и в магазине, но, когда задумывался этот мод, подобные вещи еще не продавались – пришлось извращаться. В магазине радиодеталей был приобретен электродвигатель постоянного тока (U= 12-27 В). Стоил он порядка 100 рублей. Для коммутации было решено использовать обыкновенный 4х контактный molex-разъем.

Вот такой движок...

К двигателю был куплен цанговый патрон, который допускает применение насадок с диаметром оси от 0,5 до 3,5 мм. Как раз подойдет для наших целей.

Вот так он выглядит...

Поставим патрон. Готово...

Рабочее напряжение электродвигателя составляет 27 вольт, а так как искать (а тем более покупать) специальный источник питания не хотелось, то было принято решение: использовать подвернувшийся БП стандарта ATX, ибо он способен выдать нужный ток по веткам +12 В и –12 В (все определяет ветка –12 В, т.к +12 В рассчитана на большие токи), что в сумме дает нам 24 В (про разность потенциалов напоминать не буду – это должен знать каждый, хоть немного уважающий себя, моддер). Таким образом, мы и получим требуемое питание. Если же имеется некий БП на 24-27 В и подходящий по токам, то проще будет использовать его.


Предмет моих издевательств: Jou Jye LP-8 200W

Раритет еще тот – вспомните, когда вы последний раз видели ATX-овый БП с мощностью 200 Ватт. Первым делом надо убедиться, что БП рабочий. Для этого надо замкнуть серый провод на ATX-разъеме с землей (черный провод). Да, не забудьте повесить какую-нибудь нагрузку, иначе блочок может не запуститься, если сработает защита, которая есть во всех приличных БП (поделки типа Codegen и Microlab к таким не относятся, но для наших целей вполне подойдут, а вот заставлять комп работать от них – настоящее издевательство). У моего такой защиты обнаружить не удалось – он работал и без нагрузки, но выдавал страшные напряжения: на ветке +12 В – 8,8 В, а на +5 В – что-то около 6 В.

Если всё OK, то нам предстоит проделать следующие вещи с БП дабы довести его до состояния пригодности:

• Решить вопрос с включением/выключением;
  
• Изобразить какую-нибудь нагрузку (мне не очень нравится идея использовать для этого древний CD-привод);
  
• Припаять «крокодильчики» к нужным проводам;
  
• Припаять molex или какой-нибудь другой разъем на 24 В.
  

Что нам нужно:

• Пара резисторов 5 Ом 10 Вт – это будет нагрузка на 5В;
  
• Резистор 100-150 Ом 2 Вт – а это на 12В;
  
• Кнопка с фиксацией (я взял красную...);
  
• Маленькие «крокодильчики» разных цветов;
  
• Термоусадочные трубки или изолента.
  

Из инструментов понадобятся:

• Паяльник ~25-45 Вт;
  
• Кусачки, бокорезы;
  
• Иголка (чтобы молексы разбирать);
  
• Нож;
  
• Зажигалка или спички;
  
• Дрель (желательно с регулировкой оборотов) + сверла;
  
• Надфили.
  

Первым делом вскрываем БП, отделяем пучок проводов ATX-разъема от всех остальных и потрошим его на предмет полезных – там их несколько:

красный	+5 В
белый	–5 В
желтый	+12 В
синий	–12 В
оранжевый	+3,3 В
черный	0 В (т.е. земля)

Припаиваем к ним "крокодильчики" соответствующего цвета. В дальнейшем это позволит получать различные напряжения, комбинируя их. От желтого и синего проводов делаем отводы (не забыли, что нам надо 24 В заполучить?) и к ним припаиваем molex–разъем. С molex’ом проблем возникнуть не должно, т.к. разобрать его очень легко. Можно покрасить его, чтобы отличать от остальных и не подключить туда что-нибудь по ошибке. Можно припаять 3-pin разъемы для вентиляторов и 2-pin для светодиодов (не забудьте резистор) – это потом пригодится.

Молекс с двумя проводами – это коннектор на 24 В.

Также я решил избавить себя от лишнего шума и выкорчевал родной вентилятор, т.к. предполагается работа на небольшой мощности и сильного нагрева не будет. Как оказалось, даже с такой мизерной нагрузкой БП греется порядочно, но всё работает... Что подтвердил 6-и часовой тест-драйв :-). Следующим этапом сделаем нагрузку, чтобы БП нормально работал и давал правильные напряжения. Вам будет проще, а мне пришлось все тестировать самому – мультиметром и подбирать нужные резюки. Короче, сажаем пару резисторов 5 Ом параллельно между +5В и землей, а двухваттник на 100 Ом – между +12В и землей. Не забываем про надежную изоляцию. Можно их, конечно, и снаружи повесить, но это как-то не эстетично (к тому же они довольно неплохо нагреваются).

В общем, крепим внутри БП.

Как их закрепить – дело ваше. Я просверлил 2 отверстия в днище БП и закрепил 10 Вт резисторы на шпильках (можно и болт с гайкой применить, но у меня подходящих не нашлось). А двухваттник, который изображает нагрузку на 12 В, прицепил к радиатору диодных сборок. Ну, с нагрузкой вроде покончили.

Едем дальше. Теперь займемся выключателем. Как вы помните, чтобы запустить ATX-овый блок питания, надо замкнуть серый и черный провода. Именно это и будет делать наш выключатель (или включатель – кому как больше нравится). Всё очень просто – делаем для него отверстие в корпусе (сверлим на малых оборотах) и вставляем его туда, надеваем на провода термоусадочные трубки и припаиваем. Теперь надо усадить термоусадку – для этого греем ее зажигалкой или спичками (очень неудобно). Всё – выключатель готов.

По вкусу можно добавить светодиод, который будет демонстрировать состояние БП (у меня их даже два). Поставить проще пареной репы – на любую свободную ветку 5В через резистор. Вот наш чудо-БП готов – закрываем крышку и проверяем работоспособность – в этом нам поможет мультиметр.

Не обращайте внимания на переключатель I-II – это дополнительная фича, без нее все отлично работает...

Через некоторое время были добавлены ножки для лучшей устойчивости (обыкновенные водопроводные прокладки).