Как все мы знаем, решетка для вентилятора (она же гриль) кроме эстетического значения имеет еще и функциональное — дабы все подряд не совали пальцы под лопасти работающего вентилятора 🙂 Т.е. гриль — это вещь и полезная, и красивая, однако готовые грили, которые можно встретить в розничной продаже, обычно, обладают довольно банальным внешним видом и малым набором доступных вариантов. Так почему бы не сделать сделать гриль самостоятельно? Моддинг как раз и подразумевает, что некоторые вещи можно (или даже нужно) делать своими руками. В этом небольшом гайде я постараюсь подробно рассказать об о всех аспектах создания кастом гриля своими руками.

С чего все началось? Как-то ко мне зашел Filll и говорит, что типа есть в продаже фигурные решетки для вентиляторов как из металла, так и из плекса (оргстекла). Цена таких вещей обычно не особо радует. Кроме того, если у всех будут одинаковые грили — то где же индивидуальность, ради которой стараются многие моддеры? Так и родилась идея сделать гриль по собственному дизайну. Тем более расходы на материалы копеечные, а результат, господа, просто изумительный.

Статья написана в соавторстве, дабы порадовать постоянных читателей данного сайта скоростью ее публикации, к тому же грили делать мы начали одновременно. Ну и как обычно: авторы статьи не несут никакой ответственности за испорченное оборудование, использованные не по назначению материалы, производственные травмы и т.д. и т.п.

Необходимое для создание гриля

Для выполнения этого гайда нам понадобятся следующие инструменты:

• Гравер (он же дремель). Желательно низкооборотистый (примерно 1500 об/мин) гравер/мотор с цангами + точильный камень с маленьким диаметром (насадка такая)
• Чертежные принадлежности (при необходимости)
• Лобзик
• Шило
• Сверла
• Надфили
• Фреза
• Наждачная бумага
• Много времени и терпения
• Руки – одна пара, желательно прямые

Кроме инструментов, нам будут необходимы такие материалы:

• Оргстекло (он же плексиглас) толщиной не менее 2 мм

Создание эскиза гриля

Для начала, конечно, необходимо сделать эскиз нашего будущего кастом моддинг гриля. Сделать его можно двумя довольно-таки простыми способами:

Первый способ: сделать рисунок в CorelDraw и распечатать. Либо на принтере, либо на плоттере, что предпочтительнее, т.к. плоттер точнее соблюдает размеры рисунка, нежели принтер. Затем вырезать то, что получилось — получится шаблон. Для удобства его лучше сделать на плотной бумаге или картоне.

Второй способ: вспоминаем уроки инженерной графики и, соответственно, делаем эскиз своими ручками, используя чертежные инструменты (циркуль, линейку и т.д.). Конечно, перед тем как делать эскиз, нужно сделать все необходимые замеры вентилятора: внешний радиус, расстояние между центрами отверстий для болтов и т.д. После того как шаблон готов — берем маркер и обводим по контуру. Кому не нравится маркер — можно нацарапать шилом.

Работа с материалом

Теперь собственно перейдем к самому интересному — работе с материалом. Нам необходимо будет выпилить форму по контуру. Сделать это можно лобзиком или гравером — на ваш выбор. Предупреждаю сразу: тонкое оргстекло — весьма непрочный материал, так что не переусердствуйте. Можно сразу же все обработать напильником, а где необходимо — надфилем и, конечно, пройтись мелкой шкуркой, т.к. обработанную вещь удобней держать в руке. К тому же можно будет сразу посмотреть, как это будет располагаться на вентиляторе.

Теперь, для того чтобы выточить внутренний рисунок — сверлим дырку и выпиливаем лобзиком все лишнее. Лично я выпиливал гравером, но тут есть некоторая сложность: чем выше обороты, тем больше шанс накосячить. Чтобы этого избежать, можно использовать специально сделанный низкооборотистый гравер с насадкой типа «фреза». Как его сделать — читайте в конце статьи. Лично я использовал гравер с гибким валом. Сам гравер закрепил на подвесе, т.к. это сглаживает вибрацию. Насадку взял для работы следующую.

Ширина насадки составляет всего 2 мм — соответственно вещи можно делать с большой точностью. Если честно, с ее помощью я и высверливал первоначальное отверстие.

Теперь, когда внутренний узор вырезан грубо, начинаем выравнивать кромку, для чего пригодится низкооборотистый гравер/мотор с цанговым патроном и точильный камень с маленьким диаметром (хотя можно обойтись и без него). Пригодятся и надфили, и различные шкурки (наждачка).

Далее сделаем отверстия под крепежные болты. Для этого сначала наметим шилом, тонким сверлом или нагретой иглой центры отверстий. Затем просверлим дырку сверлом с меньшим, чем нужно, диаметром. А уж после этого — тем сверлом, которое равно диаметру отверстия под болты на самом вентиляторе.

Спросите — зачем столько изврата? На самом деле, это необходимо для того, чтобы сделать ровные отверстия. Сверлить тоже лучше на небольших оборотах (подойдет низкооборотистый гравер/мотор либо дрель с плавной регулировкой оборотов). Когда все практически готово, берем мелкую шкурку и шлифуем гриль, дабы убрать царапины. И еще: не вздумайте стирать спиртом линии, нарисованные маркером, т.к. заготовка будет мгновенно испорчена — потрескается, как только спирт начнет испаряться. Кому нравится матовая поверхность — так и оставим, к тому же при подсветке будет определенный оптический эффект — рассеивание света. Но при желании можно отполировать гриль до полной прозрачности при помощи войлочной насадки.

Примеры готовых грилей

В заключении первой части гайда хотелось бы показать грили, сделанные вручную.

Удачи всем в создании собственных кастом грилей и моддинг проектов!

Так как я часто ссылался в этом гайде на использование низкооборотистого гравера, то я решил заодно рассказать о том, как можно его самостоятельно изготовить, если вы не смогли найти подобную вещь в продаже.

Изготовление низкооборотистого «гравера»

Такой аппарат сейчас можно купить и в магазине, но, когда задумывался этот мод, подобные вещи еще не продавались — пришлось извращаться. В магазине радиодеталей был приобретен электродвигатель постоянного тока (U = 12-27 В). Стоил он порядка 100 рублей. Для коммутации было решено использовать обыкновенный 4 контактный molex-разъем.

К двигателю был дополнительно куплен цанговый патрон, который допускает применение насадок с диаметром оси от 0.5 до 3.5 мм. Как раз подойдет для наших целей.

Рабочее напряжение электродвигателя составляет 27 вольт, а так как искать (а тем более покупать) специальный источник питания не хотелось, то было принято решение использовать подвернувшийся БП стандарта ATX, ибо он способен выдать нужный ток по веткам +12 В и –12 В (все определяет ветка –12 В, т.к +12 В рассчитана на большие токи), что в сумме дает нам 24 В (про разность потенциалов напоминать не буду — это должен знать каждый, хоть немного уважающий себя, моддер). Таким образом, мы и получим требуемое питание. Если же имеется некий БП на 24-27 В и подходящий по токам, то проще будет использовать его.

Процесс превращения ATX БП в источник питания для «гравера»

Предмет моих издевательств — блок питания громкой марки Jou Jye модели LP-8 мощностью в «солидные» 200 Вт. Раритет еще тот — вспомните, когда вы последний раз видели ATX-овый БП с мощностью 200 Ватт. Первым делом надо убедиться, что БП рабочий. Для этого надо замкнуть серый провод на ATX-разъеме с землей (черный провод). Да, не забудьте повесить какую-нибудь нагрузку, иначе блочок может не запуститься, если сработает защита, которая есть во всех приличных БП (поделки типа Codegen и Microlab к таким не относятся, но для наших целей вполне подойдут, а вот заставлять комп работать от них — настоящее издевательство). У моего такой защиты обнаружить не удалось — он работал и без нагрузки, но выдавал страшные напряжения: на ветке +12 В — 8.8 В, а на +5 В — что-то около 6 В.

Если всё OK, то нам предстоит проделать следующие вещи с БП дабы довести его до состояния пригодности:

• Решить вопрос с включением/выключением
• Изобразить какую-нибудь нагрузку (мне не очень нравится идея использовать для этого древний CD-привод)
• Припаять «крокодильчики» к нужным проводам
• Припаять molex или какой-нибудь другой разъем на 24 В

Что нам для этого понадобятся:

• Пара резисторов на 5 Ом 10 Вт — это будет нагрузка на 5 В
• Резистор 100-150 Ом 2 Вт — а это на 12В
• Кнопка с фиксацией (я взял красную…)
• Маленькие «крокодильчики» разных цветов
• Термоусадочные трубки или изолента

Из инструментов понадобятся:

• Паяльник мощностью в ~25-45 Вт
• Кусачки, бокорезы
• Иголка (чтобы молексы разбирать)
• Нож
• Зажигалка или спички
• Дрель (желательно с регулировкой оборотов) + сверла
• Надфили

Ну что ж, приступим. Первым делом вскрываем блок питания, отделяем пучок проводов ATX-разъема от всех остальных и потрошим его на предмет полезных — там их несколько:

красный	+5 В
белый	–5 В
желтый	+12 В
синий	–12 В
оранжевый	+3.3 В
черный	0 В (т.е. земля)

Припаиваем к ним «крокодильчики» соответствующего цвета. В дальнейшем это позволит получать различные напряжения, комбинируя их. От желтого и синего проводов делаем отводы (не забыли, что нам надо 24 В заполучить?) и к ним припаиваем molex–разъем. С molex’ом проблем возникнуть не должно, т.к. разобрать его очень легко. Можно покрасить его, чтобы отличать от остальных и не подключить туда что-нибудь по ошибке. Можно припаять 3-pin разъемы для вентиляторов и 2-pin для светодиодов (не забудьте резистор) — это потом пригодится.

Также я решил избавить себя от лишнего шума и выкорчевал родной вентилятор, т.к. предполагается работа на небольшой мощности и сильного нагрева не будет. Как оказалось, даже с такой мизерной нагрузкой БП греется порядочно, но всё работает… Что подтвердил шести часовой тест-драйв 🙂 Следующим этапом сделаем нагрузку, чтобы БП нормально работал и давал правильные напряжения. Вам будет проще, а мне пришлось все тестировать самому — мультиметром и подбирать нужные резисторы. Короче, сажаем пару резисторов 5 Ом параллельно между +5 В и землей, а двухваттник на 100 Ом — между +12В и землей. Не забываем про надежную изоляцию. Можно их, конечно, и снаружи повесить, но это как-то не эстетично (к тому же они довольно неплохо нагреваются). В общем, крепим внутри БП.

Как их закрепить — дело ваше. Я просверлил два отверстия в днище БП и закрепил 10 Вт резисторы на шпильках (можно и болт с гайкой применить, но у меня подходящих не нашлось). А двухваттник, который изображает нагрузку на 12 В, прицепил к радиатору диодных сборок. Ну, с нагрузкой вроде покончили.

Едем дальше. Теперь займемся выключателем. Как вы помните, чтобы запустить ATX-овый блок питания, надо замкнуть серый и черный провода. Именно это и будет делать наш выключатель (или включатель — кому как больше нравится). Всё очень просто — делаем для него отверстие в корпусе (сверлим на малых оборотах) и вставляем его туда, надеваем на провода термоусадочные трубки и припаиваем. Теперь надо усадить термоусадку — для этого греем ее зажигалкой или спичками (очень неудобно). Всё — выключатель готов.

По вкусу можно добавить светодиод, который будет демонстрировать состояние БП (у меня их даже два). Поставить проще пареной репы — на любую свободную ветку 5В через резистор. Вот наш чудо-БП готов — закрываем крышку и проверяем работоспособность — в этом нам поможет мультиметр.

Не обращайте внимания на переключатель I-II — это дополнительная фича, без нее все отлично работает…

Через некоторое время были добавлены ножки для лучшей устойчивости (обыкновенные водопроводные прокладки).